О прекрасном Иране

Маршрут в Иране был такой: Керман - Мейманд - Язд - Шираз - Эсфахан - Кашан - Тегеран.

Летели Аэрофлотом. Был небольшой мандраж по поводу получения визы в аэропорту, т.к. разрешение на визу не выдавали больше месяца и только в день вылета пришел ответ, что разрешение получено и можно будет сделать визу в течении трех рабочих дней. Этих дней у нас не было, поэтому присутствовало некоторое волнение. Однако на практике оказалось, что вполне можно было обойтись и без этого разрешения, просто спросив у клерка в визовом окошке анкету на получение туристической визы. Получив визу и поменяв деньги, поехали на такси (20$) в аэропорт Мехрабад, откуда летел самолет в Керман.


Керман (Kerman)

Керман - город на юго-востоке столицы, недалеко от границы с Пакистаном и Афганистаном. Славится зирой (приправа), у иранцев есть поговорка, аналогичная нашей "в Тулу со своим самоваром", у них - "в Керман с зирой". Также Керман известен своими коврами, но мы ехали не за ними, а посмотреть на пустыню Калютс, которая находится в паре часов езды от города.

Из Москвы забронировали Jalal Guesthouse, пропустив вопрос о цене, и, как оказалось, зря. Хозяин заведения выдвинул прайс 40$ за двоих. Сил искать другой гест после двух перелетов, не было, поэтому решили остаться тут хотя бы на одну ночь. Сам гест представлял из себя частный дом, с двумя комнатами для гостей. Душ-туалет общий. В общем таких денег не стоит.
Хозяин сразу предложил тур: Цитадель в Райене - Prince Garden - пустыня Калютс по цене 80$. Пообещав подумать, мы отправились гулять по городу. Первым делом поехали на Базар, который поразил своим безлюдием в будний день. Нашли там чайхану и подкрепившись, вышли на улицу, совершенно не узнав то место где мы были. За каких-то 40 минут, пока мы сидели в едальне, Базар заметно оживился. Открылись практически все лавочки, откуда ни возьмись появилась толпа людей, в общем Базар заработал. Немного побродив и вдоволь насмотревшись на бесчисленные ряды тканей, фруктов, китайский товаров и женщин в чадорах, отправились бесцельно побродить по городу. Точнее сказать цель у нас была, а именно поискать гест подешевле, ну и заодно поискать турфирму, которая предложит такой-же маршрут подешевле, но после блуждания по незнакомым улицам и странным вывескам на фарси цель была благополучно похоронена и мы, избавившись от этого груза, просто бродили по улицам до вечера, периодически щелкая фотоаппаратом.



Керман - небольшой, и потому ортодоксальный город, девушки и женщины в массе своей ходят в чадоре. Естественно, перед отлетом я озаботилась наличием более-менее пристойного для иностранца хиджаба, поскольку никаких скидок в плане одежды для женщин-иностранок в Иране нет. Хиджаб - форма одежды, включающая в себя платок на голову и верхнюю одежду, которая закрывала бы попу и руки до кисти. Джинсы или юбка до земли, само собой, обязательны. Босоножки с открытыми пальцами носить нельзя. Одежда не должна быть ярких расцветок, хотя платок может быть любым. В больших городах эти требования соблюдаются довольно условно, платок у девушек находится где-то на затылке, а манто (наш тренч или жакет) подчеркивает фигуру. Правда может поймать полиция нравов и заставит одеться приличнее. Я нашла подходящую одежду и не переживала за соответствие своего внешнего вида канонам исламского государства. Однако в Кермане меня смутило, что практически все женщины ходят в чадоре, и мне стало казаться, что моя одежда недостаточно закрывая, и я что-то нарушаю, т.к. внимание к нам было явно повышенным. Чадор - это большое черное покрывало, которое накидывается поверх остальной одежды, иногда застегивается, но чаще просто придерживается руками. "Может, если я буду в чадоре, на меня на нас не будут смотреть с таким интересом?", - подумала я и решила купить чадор. Решение этого квеста мы начали на базаре. Меня подстерегали следующие трудности: я не знала, как объяснить, что мне нужно, т.к. продавцы английский не знали абсолютно, мы не знали даже примерный порядок цен, все цены были написаны арабскими цифрами, а мы их еще не выучили до конца.

Надо заметить, что уже в Кермане мы поняли магическую силу словосочетания "I'm from Russia". Ни в одной стране, где мы были раньше, это не производило такой фурор. Русских в Иране любят, считают, что мы защитим их в случае войны с Америкой, продаем им ядерные технологии и оружие. В общем, Iran - Russia - good!

В конце-концов я нашла понравившуюся мне черную ткань, смогла объяснить женщине-продавцу (а их еще поискать, в основном все продавцы - мужчины), что мне нужно, договориться о цене, и тут вдруг оказалось, что чадор надо шить. Я-то думала, что это просто кусок ткани. Так как ждать до завтра, пока сошьют чадор, мы не могли, женщина повела меня по закоулкам базара к портнихе. Портниха была занята, но, узнав, что девушка из России
хочет сшить чадор, отложила работу в сторону и стала примерять на мне кусок ткани. Минут через 40 я стала счастливой обладательницей аутентичной одежды и, накинув чадор, вышла на улицу.
И вот тут-то стало понятно, что черная накидка нисколько не уменьшила внимание, а только увеличила. Иностранка в чадоре - зрелище еще более необычное, чем иностранка без оного. Чуть позже в LP мы прочитали, что чадор иностранцам не только не обязательно носить, так еще и засмеять могут в больших городах. Даже в мечети черный чадор не обязателен, он полагается только религиозным женщинам, а мне вполне было бы достаточно накинуть белую ткань, которую в мечети можно взять в прокат. Но я не теряю надежды, что он мне понадобится в какой-нибудь другой исламской стране, в Йемене, например. Не имею ничего против того, чтобы походить пару недель в году в чадоре, никабе или абае, даже интересно, учитывая, что ты не вынужден ходить в этом не очень удобном одеянии всю жизнь.

В маленьких городках женщины в основном одеваются так, как на фотке, в больших одежда более разнообразна и интересна.



А я ходила так:



Вечером Керман достигает своего пика в людском и автомобильном траффике. Зажигаются огни магазинов, звучат непрерывные гудки автомобилей, и в целом царит атмосфера радости и веселья, так приятная туристам. В гест решили пойти пешком, благо, судя по карте, до него было недалеко. По пути набрели на небольшой парк, с памятником дворнику и гранатометчику :)



В гесте продолжили начатый утром диалог с хозяином по поводу тура. Скидывать цену он никак не хотел и мы около часа обсуждали различные варианты экономии наших денег. Под конец, видимо устав от бесконечных вариантов, он предложил нам самим разрулить путь в Цитадель и Prince Garden, подробно рассказав о цене и возможных транспортных способах. Схема выглядела примерно так - из геста мы едем на такси (2$) до Sarasiyab Square, откуда ездят такси в Райен (2,5$ за человека), потом оттуда мы едем на такси в Prince Garden который находится недалеко от города Mahan (6$), и из Prince Garden нас заберет его друг в Калют за 50$.

На деле так и вышло, с той лишь разницей, что таксист до Райена посчитал что мы вели речь о 25$ за человека, а не 2.5$ :) Произошло это скорей всего из-за двух денежных единиц, имеющих хождение в Иране - туманов и реалов. 1$ = 1000 туманов или 10.000 реалов. Поэтому если есть какие-то малейшие сомнения в понимании друг друга, лучше возьмите бумажку и напишите на ней цену, дабы впоследствии не возникало ненужных споров... В нашем случае мы потратили минут 40 в Райене на выяснение чего он от нас хочет и почему его не устраивают 5$ :) Спас положение местный парень, немного говоривший по-английски и выполнявший роль переводчика. Сошлись на 10$, как за дар басте (закрытая дверь), поскольку кроме нас в машине никого не было. Надо сказать что мы, скорее, получили от этого спора удовольствие, нежели какие-то отрицательные впечатления, поскольку все происходило в довольно доброжелательной иранской атмосфере, да и вообще контакты с местным населением всегда интересны :) Закончив с таксистом, отправились пешком в Цитадель, благо идти до нее недолго, несмотря на уверения местных таксистов.

Цитадель представляет из себя цитадель. :) Квадрат земли окруженный стенами. Внутри находятся постройки, служившие в свое время домами для обычных людей и местной знати. Большинство построек отреставрировано, но часто видны участки строений тронутые временем. Присутствуют также красивые виды на горы. Вход бесплатный.

Рядом с Керманом раньше была еще одна цитадель - Бам, большая по размерам, чем Райен, но она была практически разрушена в результате землетрясения, а процесс реконструкции идет очень медленно.
В этой области, кстати, растут самые лучшие иранские финики.

Далее пошли узнавать что с транспортом до сада Prince Garden. Оказалось, что в городок Mahan, откуда недалеко до сада, ходят автобусы каждый час, и до следующего оставалось около 50 минут, поэтому пошли к друзьям таксистам, один из которых подрядился увезти нас прямо до места за 6$ за двоих. По пути мы подобрали еще двух женщин, так что наш предприимчивый водитель заработал себе и на чай :) Приехав, обнаружили, что на картинке Prince Garden выглядел более привлекательным :) По факту оказалось, что фонтаны не работали, и вообще шел какой-то ремонт, но тем не менее место оказалось довольно приятным из-за цветущих деревьев.

Позвонили хозяину геста, оказалось, что его друг нас уже ждет на стоянке. Сели в довольно убитый микроавтобус, который предыдущим вечером назывался комфортабельным и поехали в пустыню Калютс. Дорога туда проходит мимо живописных гор, поэтому скучать особенно не приходилось. По пути заехали в заброшенный караван-сарай. Ввиду того, что рядом с Калютс находятся пакистанская и афганская границы, необходимо регистрироваться в полиции в небольшом городке перед местом назначения. Про Калютс собственно рассказывать нечего, кроме того, что это больше похоже на какой-то фантастический пейзаж с другой планеты. Об этом лучше всего расскажут фотки.









Предполагалось, что мы там останемся посмотреть на закат и звезды, но, как оказалось, закат там неважнецкий, поэтому решили ехать обратно в Керман. Покушать туристам в Кермане особо негде, особенно вечером, когда все закрывается. Решили поесть на свой страх и риск в местной забегаловке, отделанной кафелем. Выглядела она довольно стремно, но выбора у нас не было. Жестами и тыканьем пальцем на кебаб, разложенный на витрине, показали, что мы хотим, и сели ждать еду. К нашему удивлению, хозяин кебабной, пока готовил еду, часто мыл руки и даже после этого споласкивал ручку умывальника водой, поэтому мы расслабились относительно чистоты заведения. Еда оказалась настолько вкусной, что пришлось заказать еще добавки :) Находится эта едальня на Tohid Square. Сытые и довольные вышли на улицу и стали тупить, пытаясь решить, ловить нам такси или пойти пешком. Такси никак не ловилось и иранцы, видя бедственное положение иностранцев, по очереди вызывались нам помочь - первая семья довела нас до стоянки такси, вторая попыталась поймать для нас такси, но вместо этого поймала своего знакомого на машине, который обрадовался русским пассажирам и бесплатно отвез нас в гест. По пути оказалось, что он - член городской администрации.)
В целом трип по окрестностям Кермана обошелся нам примерно в 70$, но удовольствия от него мы получили гораздо больше, нежели если просто сели в Кермане в микроавтобус, периодически вылезая из него, чтобы посмотреть на достопримечательности, и залезая обратно.

Вечером, разговорившись с хозяином геста, спросили, почему такие высокие цены в Кермане на жилье при полном отсутствии туристов. На что он ответил, с явным наслаждением: "Cейчас я вам расскажу", и начал свой длинный рассказ о геополитике, где нефть, цены на жилье в Кермане, его качество, ядерные боеголовки и деньги странным образом переплетались между собой. В общем пообщались :) Заодно узнали как нам добираться до Мейманда и на следующий день, распрощавшись, отправились на автовокзал покупать билеты. Автобус до города Shahr-e Babak, стоил 3$ за одного и отправлялся в 13:00. Из этого городка ходят такси в Мейманд по 6$ за дар баст. Сев в машину к немолодому, в принципе, дядечке, двинулись в сторону Мейманда под бодрый исламский хип-хоп. Дядечка, правда, под конец поездки скис и закончил все это банальной попсой.

Мейманд (Meymand)

WOW - первая мысль, которая вырывается наружу при въезде в Мейманд :) Целая деревня, расположившаяся в скалах, сначала потрясает воображение, потом изумление сменяет интерес, как тут и что. Первым делом, естественно, находим жилье. Это не сложно, поскольку оно тут для туристов одно :) Отелем рулит невысокий мужчина по имени Хасан. Показывает нам комнату выдолбленную в горе. Ночь стоит 20$, хотя в LP написано 70$, видимо кризис. Сама комната отделана со вкусом, много ковров, стоит обогреватель, висят/стоят различные декоративные фишки. В общем с жильем все отлично :) Магазинов и едален нет, поэтому пользуясь положением монополиста, туристов кормят по 4$ за каждый прием пищи :) Кормят вкусно, но мало - например завтрак состоит из одного яйца, ужин - из яичницы с двумя яйцами, обед - из одного супа. Есть еще какая-то едальня местной пожилой женщины, но объясняться с человеком жестами относительно наших гастрономических пристрастий мы не решились.

В самом Мейманде больше 1-2 дней делать особо нечего, кроме как сходить пофоткать окрестности, саму деревеньку, ну и посидеть на камушке, отдохнуть, ковыряясь в носу и оглядывая восхитительные пейзажи :) Если подняться на гору за "отелем", то открывается красивый вид на цветущую долину (мы ездили весной). Очень она контрастирует с серой пустыней. Как оттуда выбираться, подробно расскажет рулящий отелем. В нашем случае мы уезжали в 6 утра на такси (6$ дар баст) и успевали на утренний автобус, который идет в Язд (2$ за одного).

Мейманд произвел на меня в Иране, пожалуй, самое сильное впечатление. Вокруг деревни в скалах - гористая каменистая местность, где каждая колючка начинает зеленеть, а на фоне ярко-синего неба в долине розовеют фруктовые деревья. Как бы ни были хороши джунгли ЮВА, весенняя цветущая пустыня покорила мое сердце ).

Деревня:



Вход в жилище



Наша комната в скале:



Иранские просторы



Язд (Yazd)

Язд - один из древнейших городов Ирана. Он интересен архитектурой Старого города - новые дома там разрешено строить только по старинным методам, из глины и соломы. Улочки очень узенькие, именно так выглядят восточные города в книжках и о загадочном Востоке.

Такси с автовокзала стоит 3$ за дарбасте. Поселились в гесте Silk Road, в дорме, 5$ за койку. Постельное белье чистое, да и сам дорм в нормальном состоянии. Еда дорогая и не сказать, что вкусная, поэтому лучше есть где-нибудь в другом месте. Мясо верблюда в этом заведении, например, ничем не отличается от мяса баранины. Думаю, что они не заморачиваются с такими вещами и просто всегда готовят баранину :)
Приведя себя в порядок, отправились гулять по городу, естественно по старому ) Вообще после ЮВА, вся архитектура интересна и нова, поэтому ходили иногда с раскрытыми ртами ) Гулять отправились по walking tour в LP. Музеи и традиционные дома, в массе своей, просто для "галочки", но иногда попадаются интересные экземпляры чего-нибудь выставленного для просмотра )

Гораздо большее удовольствие получаешь, просто блуждая по этим узеньким улочкам, в которые, тем не менее, иногда, пролезают и машины :).



Долго искали как залезть на крышу, в LP указано два места, но где именно они находятся, понять было трудно. Спросили у местных детей младшего школьного возраста. Дети, видимо, слышали этот вопрос не в первый раз, на слово roof радостно закивали головой и вызвались нас проводить. Дверь на крышу была заперта, но парнишка, который довел нас до места, не сильно заморачиваясь этим фактом, просунул руку через решетку и открыл дверь изнутри. Это была наша первая крыша, поэтому пофоткали все что только возможно ) В качестве обзорной площадки, это конечно не самое лучшее место да и не побродишь особо, по крышам. Но тем не менее в качестве ориентира - зеленая железная дверь рядом с такой вот архитектурной композицией:



Особый рельеф города создают башни-бадгиры - ветроуловители, древние кондиционеры, которые актуальны до сих пор. В Язде очень жарко и сухо летом, потому что вокруг - пустыня Даште-Кавир. Бадгиры устроены таким образом, что улавливают ветер, с какой бы стороны он ни дул. Когда ветер попадает в бадгир, деваться ему уже некуда и он уходит вниз, в жилые помещения.



Гуляя по бесконечным переулкам, привлекают внимание двери с разными ручками: одна предназначена для мужчин, другая для женщин. Они стучат по-разному, и хозяева всегда могут понять, кто к ним пришел, мужчина или женщина.



Изрядно побродив по старому городу, вышли в новый, в поисках что-нибудь перекусить. Зашли на базар, но кроме тканей, ювелирных украшений и китая не увидели ничего и пошли к комплексу АмирЧак. Сфоткали его в разных ракурсах и продолжили поиск еды. Кстати в АмирЧак, на входе есть две кебабных, еда там вкусная, но хотелось чего-нибудь отличного от кебаба. Решили поискать чайхану Hammam-e Khan, которая указана в LP. С некоторым трудом нашли, но оказалось что еду там готовят после 6, а сейчас только чай ) Ну чай так чай, когда хочется есть, и это нормально. Пока пили чай, нашли в LP рядом еще один ресторан. Пошли искать и начали тупо ходить по кругу и взад-вперед. Наконец попался веселый старичок, который отвел нас к месту через какие-то подворотни и темные улочки. Самостоятельно найти это место просто нереально. Называется оно, вроде, Melek-o-tojjar. Кормят вкусно, в меню есть не только кебабы, и само место прикольное. Радушный хозяин заодно показал комнаты с двухсотлетними фресками на потолке и олдовым телефоном, причем эти комнаты сдаются.

Один из многочисленных иранских кебабов. Чаще всего вкусный, тем не менее он осточертел нам за две недели, потому что альтернатив кебабу практически нет. Баранина в разных видах, курица и рис (очень редко картошка) - это практически весь ассортимент иранского общепита. Также встречается вкусный суп дизи с бараниной, картошкой, нутом, но он жирный, часто его не поешь.



Выйдя на улицу, сразу же попали в вечерний движняк, прогулялись еще раз вокруг АмирЧака, после чего направились в гест отдыхать и составлять план действий на завтра, поскольку стало очевидно, что в Язде больше двух дней делать особо нечего, тем более когда отпуск всего 14 дней. Удобно расположившись на тахте, заказали чай на выбор и перекусить. План никак не хотел составляться, поэтому было решено оставить его на завтра, а сейчас просто наслаждаться отдыхом и игрой в нарды :)

Наутро думалось как-то проще и все оформилось в надлежащем виде - сначала едем за билетами на автобус в Шираз, затем к башням молчания. Пока завтракали, девочка работающая в отеле посоветовала съездить еще в зороастрийский Fire Temple и к еще одной башне молчания, с которой открывается красивый закат. Такси в три места с ожиданием нам обошлось в 15$. Самым интересным из этих трех мест оказались башни молчания, расположенные недалеко от города. Их первоначальное предназначение - место погребения зороастрийцев. Посколько зороастрийцы большое значение придавале чистоте земли, считая, что трупы загрязняют землю, они складывали тела умерших на горе, где их плоть объедали стервятники и выжигало солнце. Fire temple - это их храм. Он оказался вообще никаким: стоит дом, в нем за стеклом горит огонь в чаше, и на этом аттракцион заканчивается :). Тем не менее в Иране вторая по численности зороастрийская община в мире. Башни молчания находятся на двух горах, которые, на первый взгляд, кажутся высокими но на деле подняться на них дело нескольких минут. С гор открывается хороший вид на город и зороастрийское кладбище у подножья горы. Можно залезть в саму башню, но обглоданных костей вы там не найдете :) Дальше поехали смотреть еще одну башню молчания. Размером она поменьше чем предыдущие, но у ее подножия есть небольшие строения, которые чем то напоминают постройки из первых Звездных Войн ) Выглядит довольно симпатично с высоты. Закат, как основная фишка этого места, оказался просто никаким. Собрав фотик и штатив, отправились обратно в Язд.

Башня молчания



Зороастрийские постройки



В течение дня у нас периодически возникала мысль о мечети с зеркалами, о которой мы читали перед отъездом, но работники геста либо не понимали о чем мы у них спрашиваем, либо просто не знали о ее существовании, и мы тоже засомневались, а был ли мальчик, поэтому отложили этот вопрос. Вечером, уже перед тем как надо было ехать на автовокзал, на всякий случай решили уточнить инфу в инете, и оказалось, что да, есть такая, и более того, когда мы ехали на такси на вокзал, она промелькнула мимо нас, вся такая уже недоступная, сверкающая зеркалами внутри :) По дороге на автовокзал заодно познакомились с манерами иранских водителей. Из знакомства стало понятно, что в Иране существует только одно Правило Дорожного Движения - Уступите Мне Дорогу! :) Все остальные правила, которые, возможно, присутствуют, злостно игнорируются, вне зависимости, есть поблизости полицейский или нет :). На знаки тоже никто не обращает внимания, впрочем, как и на сигналы светофора.

Приехав на вокзал, оказалось, что правильно сделали, что купили билеты заранее днем. Автобус был полный, и нам достались места в конце автобуса. Устроившись в комфортабельных креслах, надеясь поспать хоть немного, закрыли глаза. Но не тут было - еще два часа были вынуждены пялиться в экран телевизора с иранской комедией, в которой почему-то постоянно кричали, пытаясь докричаться до сердца зрителя :) Разносят сок и булочки. Билет на автобус до Шираза 6$ за одного и идет около 7 часов.

Шираз (Shiraz)

В Шираз мы приехали около 2-х часов ночи. Из толпы окруживших нас таксистов сразу выделился мужчина в сединах, который на хорошем английском, вежливо, предложил свои услуги по транспортировке (2$). По пути, естественно, поступило предложение съездить в Персеполис, и к барельефам Naqsh-e-rostam (Барельеф Ростама - героя народных персидских легенд) и Naqsh-e rajab, коими и славны эти места.  Начал он с 40$ за поездку, закончили на 27$. Это немного дороже, чем указано в LP, но дядечка своей вежливостью располагал к себе, хорошо говорил по-английски и искать кого-то еще смысла не было. Договорились, что старт в 6:30, утром. Остановились мы в Anvari Hotel (20$ за дабл с туалетдуш аутсайд) и, вздремнув пару часов, с трудом поднялись к назначенному времени.
Как оказалось, такое раннее время очень удобно для осмотра и фотографирования, когда солнце еще не так поднялось, и впоследствии мы не раз вспоминали нашего водителя добрым словом за предусмотрительность. Первым на нашем пути, был Naqsh-e-rostam. Впечатляющее место.





Затем был Naqsh-e rajab. Здесь со зрелищностью конечно похуже, но все равно интересно.

Ну и наконец Персеполис. Тут наши мнения разделились :) Лично мне не очень интересно было ходить по развалинам и смотреть на осиротевшие колонны, хотя format была в восторге и постоянно щелкала фотоаппаратом.
Персеполис - памятник древнеперсидской культуры, был воздвигнут в IV-V до н.э. и являлся столицей империи Ахеменидов, а также местом, где встречали иностранных послов во время празднования Новруза - Нового года. Был частично разрушен во время арабского завоевания, но не до конца, видимо, разрушать передумали. Поскольку все немусульманские памятники разрушались, а на Персеполис рука не поднялась, притворились, что имеют к зороастийскому памятнику какое-то отношение и оставили надпись на арабском. В процессе осмотра нашли ту самую фейковую надпись. Смотрится конечно довольно странно, среди фресок, заполненных клинописью.







Зашли в музей, посмотрели артефакты, почитали что там писали цари про себя. С самооценкой местные царьки не сильно парились и просто писали - "Царь царей". Сам музей довольно интересный ввиду выложенных древних предметов. Мне, почему-то, понравилась труба, потрепанная временем и иранской землей :) В скале напротив Персеполиса так же как и в Naqsh-e-rostam выдолблены помещения, всего таких места два, но отчаянно борясь со сном, мы поняли что осилить сможем только одно. Поднявшись на скалу, и посмотрев на Персеполис сверху, нашли наконец место, с которого Персеполис понравился нам обоим :) Когда смотришь на него целиком, становится понятен его масштаб.



Нагулявшись вволю, поехали обратно в отель. Наш водитель, возящий туристов не в первый раз, сразу предложил нам выпить чая :) От водителя остались исключительно положительные впечатления и впоследствии, расплачиваясь, добавили еще 2$ за порядочность и вообще. Если нужно, его контакты у нас есть. Кстати с симками в Иране странная ситуация. Есть два типа симок, активированная и неактивированная. Активированная стоит немного дороже, но работает сразу. С не активированной появляется проблема в виде того, что надо ехать в какой-то офис IranCell и ее активировать, что, естественно, делать совершенно не хочется :) Поэтому спрашивайте у продавцов насчет активации, а еще лучше проверяйте на месте.

Ближе к вечеру, отоспавшись, отправились гулять по городу и первым делом, конечно, пошли есть знаменитое ширазское мороженое. Находятся магазины с мороженным за замком, окруженным четырьмя стенами с покосившейся башней. В замок мы не попали, потому что он закрывался, зато мороженное попробовали. Мороженное в Ширазе - самое вкусное мороженое, которое нам доводилось есть - словами не опишешь, надо пробовать :).



Еще одна необычная холодная сладость - фалюде, нити пищевого крахмала в сладком сиропе и с соком лайма. Один из первых образцов мороженого, появился в V веке до н.э. Выглядит так:



Затем отправились искать зеркальную мечеть - раз не удалось посмотреть в Язде, может, в Ширазе найдется. В LP информации про зеркальную мечеть в Ширазе мы не обнаружили, поэтому пришлось прибегнуть к помощи местного населения. Местное население рассказало что и как, по пути заведя нас на крышу медресе Madraseh-ye Khan, с которой открывался сумашедший вид на город и невероятный закат.




Наконец, после некоторых трудностей, нашли! К сожалению, в это время люди молились и фотографировать было нельзя, поэтому решили прийти туда на следующий день, чтобы запечатлеть все в спокойной обстановке.
Вечером того же дня, отправились смотреть гробницу Хафиза. Вокруг гробницы разбит небольшой парк, довольно приятное место - тишина, ходят влюбленные парочки. Красота :)

Подвозил нас иранец, совершенно бесплатно. По пути познакомились, и он пригласил нас к себе в гости. Приглашал так, что отказаться было бы просто неприлично. :)

Купол шатра над гробницей:



После поехали в гости, где просидели до 3-х ночи, общаясь на разные темы, отличные от стандартного набора (откуда вы-давно вы в иране-где были и куда собираетесь-как вам иран-рады встречи с вами-пока). Когда пришло время уезжать, хозяин квартиры предложил переночевать у него. Где вы в России встретите человека, с которым вы незнакомы и который пригласит вас к себе домой, предложив еду и ночлег? Вежливо отказавшись от предложения (отказывались не менее часа, и все равно пришлось есть ужин, который мы не хотели, но отказываться дальше уже не было сил), мы отправились в отель в долгожданную кровать :) Ура! Пока устраивались в кровати, в полной темноте сверкали искры статического электричества :) Кстати все это происходило в последний вторник перед Новрузом, когда все выходят на улицы и устраивают пиротехнический пир. Пира мы не увидели, а то что было... Ну как-то на троечку, сильно натянутую.

На следующий день с утра отправились фотографировать зеркальную мечеть, по пути заехав в Nasir-Ol-Molk mosque, которая спроектирована таким образом, что солнце светит утром сквозь цветные витражи в молельный зал. Потом мы не раз видели подобный эффект, и каждый раз это выглядело великолепно. Главный вход мечети и айваны (арки) очень красивые и впечатляют детализацией орнамента.







Затем, добравшись наконец до вожделенного, удовлетворили свою страсть :) Описывать эту мечеть бессмысленно, фотография не передает великолепия внутреннего убранства мечети. Все стены, пол и потолок выложены маленькими зеркалами, которые подсвечены зеленым светом.



Следующими пунктами нашей программы было посещение мандариновых садов, ботанического сада (Bagh-e Eram (Garden of Paradise)), комплекса Aramgah-e Shah-e Cheragh (Mausoleem of King of the Light) и по возможности гробницы Саади. Мандариновые сады оказались опять без работающих фантанов, зато присутствовал интересный традиционный дом, в котором, на украшенном кистью художника, потолке, явно просматривались русские мотивы :) В другой комнате все было украшено зеркалами. Любят в Иране такие украшательства.





Комплекс Aramgah-e Shah-e Cheragh встретил нас категорическим NO PHOTO. А поснимать есть что - вход украшали золотые айваны (вложенные арки и ниши) и казалось это верхом какого-то стремления украсить так, чтобы после этого не оставалось мысли, чем бы можно украсить еще :) Внутри мечети все зеркалах и золоте. Очень красиво. Снять в принципе можно на телефон, только не надо это афишировать, а уж тем более спрашивать у служащих.

Ботанический сад воображение не поразил, но было приятно посмотреть на красивый газончик с цветами и поесть вкусное мороженое. После этого милого садика, поехали смотреть гробницу Саади. Нам она понравилась еще больше, чем гробница Хафиза. Там же, под землей, присутствует чайхана. Заходят туда скорее для проформы, выпить чашку чая и съесть шоколадку, поскольку расслабится там не дают постоянно снующие иранцы и туристы, да и сама атмосфера наполнена каким-то движняком.

Дальше, собственно, культурная программа была окончена, и оставшееся до автобуса время мы решили потратить на Darvazeh-ye Quran. Поднявшись наверх, посмотрели на ночной Шираз.



Красиво :) Но надо уезжать.
Забрав вещи из отеля, отправились на автовокзал, где нас ждал автобус в Эсфахан.

Эсфахан (Esfahan)

"Кто видел Эсфахан, то видел половину мира". Эсфахан - один из самых красивых городов Ирана.

На автовокзал Эсфахана мы прибыли около 6 утра. Международный конгломерат привокзальных таксистов выкатил прайс 4$ и повернулся спиной. Если пройти метров 20 до дороги, то появляются водители, готовые вести диалог. В общем уехали за 3$. :) Так же неподалеку находится стоянка такси, где уже можно вести себя более раскованно в предложениях о стоимости поездки учитывая количество таксистов :)
Поскольку по телефону мы забукали довольно дорогой отель, ввиду отсутствия свободных номеров в гестах, которые перечислены в LP, решили сначала поискать что-нибудь подешевле и направились в Amir Kabir Guesthouse. Сначала дабла не было, потом, когда уже собирались уходить, дежурный на ресепшене позвонил хозяину геста, и дабл появился по цене 25$. Цену себе набивали, что ли? :) Пошли смотреть номер и ужаснулись. Мы в принципе не брезгливые, ночевали и не в таких дырах, но налицо было вопиющие несоответствие цены и качества. Наверное, если присмотреться, можно было обнаружить и семейку клопов, ожидающих начала пира на грязных, смятых простынях :) В общем решили пойти поискать что-нибудь получше. Куда именно идти не знали, поэтому пошли по улице, где находится Amir Kabir, по направлению к Imam Sq и забрели в неприметный отель для местных. 35$ за дабл, чистый номер, туалет-душ внутри. Как впоследствии оказалось, еще и очень удачно расположен. Главная площадь Эсфахана находится в пешей доступности, и пока идешь к этой площади по улице Sepah, можно выпить свежевыжатый сок, поесть сладостей, в довершение добавив туда еще и мороженое :) Это одна из небольших гастрономических радостей в Иране с их тотальным засильем кебабных.

Первым делом мы отправились смотреть самую старую мечеть в городе и тут же заблудились. По дороге к мечети стало понятно, что самостоятельно ее найти невозможно во всех этих базарных перекрестках и улочках, поэтому на каждом повороте спрашивали дорогу у местных. Наконец дошли :) Мечети почти 1000 лет. По дороге встретили строгих аятолл ))



Мечеть Jameh







Она не украшена таким количеством мозаики, как более новые мечети, но дышит древностью.

После отправились на главную площадь, площадь Имама, по пути встретив афганского мальчика, который хорошо говорил по-английски. Разговорились. Оказалось, что парнишка из семьи беженцев, в семье восемь детей. Мама писать не умеет, и из семьи учатся только двое, он и его сестра. Планирует стать инженером, а сестра биологом, но в Иране в институтах учатся только местные, и поэтому его печалит необходимость ехать в Кабул для продолжения обучения. Живо интересовался жизнью в России и странах, в которых мы были. Хочется надеяться, что у него все сложится. Мирно беседуя, дошли таким образом до площади и тут началось - каждые 10 минут - "Hi! How are you?" :) format убежала фотографировать, а я остался практиковаться вместе с иранцами в английском :)

Один из желающих пообщаться:



Пока бродили по площади, разговорились с местным парнем, который показал нам очень прикольную чайную где-то на задворках площади. Самому ее найти нереально. Интерьер самой чайной представляет из себя огромное количество старых вещей, развешанных по стенам и на потолке, ламп, холодного оружия, картин, всяких фенечек, курительных трубок. В шкафу затесался даже саксофон с патефоном ) В чайной два зала, один для семейных, другой, что называется, для остальных :) На входе, на стенах развешаны старые и новые денежные купюры разных стран. Нашли там пять червонцев времен революции. Находится эта чайная в правом углу площади Имама, если стоять спиной к главной мечети. Надо войти во внутрь базара и там или спросить или немного поискать самим, она находится метрах в 20 в глубине дворов.

Overloaded



После чайной, пошли в главный комплекс, одной из достопримечательностей которого является невероятная акустика, которую к тому же можно и протестировать, встав на черный квадрат и издав какой-нибудь звук, например хлопнуть в ладоши или щелкнуть пальцами. Жаль, что когда мы там были, никто не пел на этом самом черном квадрате. Наверное, звучало бы красиво :) Но на этом "фишки" этой мечети не ограничиваются...
Вообще изначально площадь была предназначена для игры в поло и после ее трансформации в сегодняшний вид, в качестве напоминания о былых временах, остались стоять ворота для этой игры (их можно увидеть недалеко от входа в мечеть, два таких столба). Но ворота, как оказалось, не простые - один из столбов немного выше другого. Если присмотреться, то и входы на площадь не симметричны. Желающим пойти дальше, можно предложить остановится перед входом в главную мечеть и попытаться найти отличия в левой и правой части входа. Такие небольшие открытия наверняка повысят ваше настроение :) Философия же, подводимая под всю эту асимметрию - то, что сделано человеком, несовершенно, совершенен только Аллах.
Рассказал и показал нам это все парень, из племени кочевников лори и ныне живущий на площади. Внешне у него вид местного бомжа, но знает два языка, английский и французкий, имеет сайт в интернете и является большим фанатом Дасаева. Настолько фанатом, что попросил написать его имя по-русски. Такие вот встречаются в Иране лица без определенного места жительства :)
Мечети на площади - одни из самых красивых архитектурных сооружений, которые нам когда-либо встречались.









Пока ходили по магазинчикам на площади, стемнело и мы отправились смотреть на мосты. Отправились мы, по совету местного, пешком и вопреки его заверениям топать пришлось довольно долго :)  Ближайшим оказался мост 33 арок. Мост как мост, каких-либо эмоций не вызвал. Остальные два, наверное, были интересней, но сил уже не оставалось, и мы отправились в отель спать.

Оставшиеся два дня ходили по прочим интересным местам: паркам, дворцам, просто улицам. Много разговаривали с иранцами: о политике, о жизни, хотя чаще всего к нам подходили со стандартным набором фраз и к вечеру мы очень уставали от общения, и хотелось только одного, остаться на некоторое время одним, чтобы посидеть в тишине, съесть мороженое и попить сок.

В Иран мы приехали в преддверии празднования Нового года - Новруза. Он отмечается в день весеннего равноденствия - 21  марта. До наступления Нового года принятно убираться в домах и рассчитываться с долгами. Начиная с 21 марта, вся страна уходит на каникулы. В это время люди посещать родственников и ходить в гости. С одной стороны, праздники несколько усложняют перемещение по стране: на несколько дней закрыты банки, музеи, сложно найти дешевую гостиницу, и в гостиницах не торгуются, с другой стороны, есть возможность пообщаться с иранцами из разных областей Ирана (и получить приглашения приехать в гости, без этого не обходится почти ни один разговор). В Исфахане один из дней нашего прибывания приходился на Новруз. Мы ожидали какого-нибудь экшена, радость и веселье, салют и т.п., но ничего такого не было. Весь день народ толпился в магазинах, а к вечеру все потихоньку рассосались по домам, и на улицах праздника как такового не было.  Символом Новруза является не елка, а хафт син - семь предметов, начинающихся на букву Син персидского алфавита:

   1. Чеснок, символ медицины;
   2. Яблоки, символ красоты и здоровья;
   3. Зелень, символ возрождения природы;
   4. Гиацинт - символ весны и юности;
   5. Уксус - символ мудрости и терпения;
   6. Монеты - символ достатка;
   7. Сумах – ягоды этого растения, как считается, цвета солнца, символизируют победу добра над злом;

Кроме того, на праздничный стол кладут: Коран или томик Хафиза, если семья не религиозна, зеркало – символ гармонии, свечи – источник света и тепла, аквариум с золотыми рыбками. Прозрачная вода символизирует воду, обладающую живительной силой, а рыба – чистоту, свежесть и радость.

Хафт син накрывают в домах, на улицах, в общественных местах, в витринах магазинов.



В Исфахане огромный базар с сувенирами, коврами, специями, золотом и всем тем, что можно представить на восточном базаре. Ходить по нему можно, как по музею, очень увлекательно.



В Исфахане же продается очень вкусная нуга или gaz! Эту сладость делают на соке растения семейства тамарисковых, который растет в окрестностях Исфахана, добавляют туда фисташки или миндаль, и ни одна нуга, которая продается в России, не может сравниться с ней по вкусу. Еще понравились жареные соленые семена конопли, которые, как и все остальные разнообразные орехи и семечки, стоят в магазинах в огромных мешках. Выбор орехов, семечек и сухофруктов огромный.

В Мейманде (горной деревушке, речь о которой шла выше) мы познакомились с двумя студентами из Франции, которые посоветовали нам посетить Кашан. Изначально мы планировали после Эсфахана поехать в Тегеран и Кашан не входил в планы для посещения, но ребята расписывали его как уютный, домашний, тихий городок и мы, прикинув по оставшемуся до конца поездки времени, сели утром в автобус и отправились в этот город.

Кашан (Kashan)

Отелей в Кашане, судя по LP, немного. Такси, как обычно, выкатило 4$, после торга поехали за 1$ :) Приехали на улицу с тремя отелями и зашли в Sayyah Hotel. Был свободный дабл за 30$ с душтуалет аутсайд. Номер чистый, убираются. Пока на ресепшене оформляли других людей, прошелся по остальным, указанным в LP отелям. По итогам выяснилось, что один из них закрылся, а второй я не нашел, хотя он находился между тем, куда мы вселялись и тем, который закрылся. В общем все упростилось. :) Вселившись, отправились искать едальню. Сделать это ранним утром в Кашане оказалось непросто. Базар, в котором по заверениям LP была чайхана, встретил нас отсутствием жизни и пустыми коридорами, потому что был первый день Новруза. Да и само местонахождение чайханы было туманно. Пока ходили, случайно наткнулись на цех по производству специй. Технологии, надо сказать, за века не сильно изменились. В том месте, где установлен мотор с колесом, раньше находился верблюд. Все остальное осталось неизменным. :)





После некоторых блужданий выяснили у местных, что чайхана закрыта и откроется завтра. Желудок на это известие отреагировал недовольным урчанием и мы отправились обратно в отель и... О, чудо, рядом с отелем, пока мы ходили, открылся ресторан. :) Кормят вкусно, большими порциями. После еды, жизнь заиграла новыми красками, и, бодренькие, мы поехали за билетом на автобус в Тегеран, решив его купить заранее. Билет на двоих стоит 8$, рейсы каждый час, начиная с 6 часов утра. Тут, надо сказать, что-то в нашей календарной системе дало сбой, и мы купили билет с завтрашней датой. Выйдя на улицу с билетами в кармане, поехали смотреть традиционные дома, коих насчитывалось 5 штук. Некоторые из них были действительно интересными, а некоторые вообще ни о чем. Очень понравились дома Tabatabei и Borujerdi. На фотографирование и осмотр ушла большая часть дня и наконец, освободившись, попали на небольшую улочку, откуда был виден живописный закат.





День, собственно заканчивался и мы отправились спать. В номере собрались, подготовились к завтрашнему отъезду, и тут неожиданно всплыл вопрос с датой - какое сегодня число? По расчетам, которые мы делали раньше, планируя время, на которое мы задержимся в Кашане, мы должны были уезжать завтра утром. А по фактическому положению дел у нас выходило что мы можем остаться в Кашане на еще один день. Как назло, в этот самый момент сбился еще и календарь на телефоне и стало совсем непонятно, какое сегодня число. Решив, видимо, что к завтрашнему дню данный вопрос решится сам, уснули крепким сном... Проснувшись от звука будильника, стало понятно что вопрос с текущей датой сам не решился, и надо его решать в 5 утра :) Мне кажется, на ресепшене не часто слышат вопросы "какое сегодня число?" в 5 утра, но тем не менее невозмутимый, насколько это возможно для человека, которого будят рано утром, ресепшионист, дал нам исчерпывающую информацию в местном и мировом летоисчислении.
По итогам этого странного квеста у нас получался еще один свободный день, который мы решили потратить на  деревню в горах Abyaneh. Доехать на такси с двухчасовым ожиданием у нас получилось за 25$. Путь лежит мимо ядерного завода в Натанз. Фотографировать зенитные установки вокруг завода и сам завод не рекомендуется, как и вообще доставать фотоаппарат, если он вам конечно дорог :). Да и ничего выдающегося он из себя не представляет.

В деревне сразу на тебя наваливается то, чего туристы так любят видеть :))







Поднялись на гору, за деревней. Путь к ней лежит через узкие улочки, над которыми свисают цветущие деревья. Очень красиво. С горы открывается прекрасный вид на всю деревню и в качестве бонуса можно зайти в крепость. Впрочем, крепость эта представляет интерес только снаружи. :)





В общем в Abyaneh нам очень понравилось. Когда возвращались, водитель посоветовал съездить к очередному саду Fin garden. Поскольку времени до сна было еще довольно много, поехали туда и попали в какое-то невероятное столпотворение народа. Видимо был какой-то праздник и спокойно посидеть, отдохнуть не представлялось возможным. Да и сам парк не блистал.
На следующий день, проснувшись рано утром, отправились в Тегеран.

Тегеран (Tehran)

Уже на подъезде к Тегерану, глядя на облако смога издалека, чувствовался какой-то подвох. :) Смог настолько плотный, что горы, окружающие Тегеран, видны еле-еле и постоянно першит в горле. От автовокзала добрались на метро до геста, выбранного наугад. Поскольку вылет у нас был в этот же день, вещи оставили на ресепшене, не вписываясь, и отправились осматривать мегаполис. И чем дальше мы его осматривали, тем больше тосковали по оставленному Кашану :) Для начала сходили в дворец Голестан. Если кратко - не впечатлил. Все, что там представлено мы уже видели раньше, поэтому интереса зеркальные потолки и комнаты не вызывали. Запомнилась только экспозиция с фотографиями старого Ирана.

Раннее утро все еще не кончалось, а после дороги хотелось есть, и наваливался сон. К счастью нашли забегаловку, где позавтракали и с новыми силами двинулись в Национальную сокровищницу. "Closed" - поприветствовал нас охранник. :) После этого стало как-то непонятно куда идти. Решили посчитать наличность, оказалось, что местные бумажки заканчиваются весьма некстати, поскольку Новруз и банки тоже не работают. Тут же наткнулись на уличных менял, которые захотели комиссию в 6$. Прошли немного по улице и наткнулись на менял в цивилизованной обертке, сидящих в помещении. Комиссия оказалась 3$, а если менять 100$ то вообще без комиссии. С деньгами стало повеселей, и полистав LP, поехали в музей современного искусства, который находился в соседстве с парком и музеем ковров. Для начала зашли в музей ковров и остались там часа на три. Очень интересная экспозиция, под каждым ковром таблички с возрастом экспоната и еще какими-то ТТХ, которые мы решили воспринимать как плотность узелков на квадратный сантиметр. На втором этаже находятся потрясающие работы каллиграфов. Зависли там надолго, рассматривая мельчайшие детали, коих в каждом экспонате находилось неимоверное количество, если присмотреться. :) Также в музее есть буфет, где можно перекусить и выпить чай. Чай, надо сказать, там отлично снимает усталось и сон. Из буфета мы вышли бодренькие и полные сил.

Немного погуляли в близлежащем парке, который казался отдушиной среди смога Тегерана,  до тех пор, пока нами вдруг не заинтересовалась полиция. Во всех других городах полиция не обращала на нас внимания, а тут вдруг им зачем-то понадобились наши документы и информация о том, где мы живем. Неприятное общение пресек диссидентского вида мужчина, который перевел вопросы полиции и наши ответы. Полиция быстро потеряла к нам интерес, а мы решили пойти куда-нибудь в другое место, где не будем привлекать лишнего внимания. На выходе из парка молодой парень пел что-то в своей компании, очень неплохо пел, но тут опять появилась полиция и петь запретила.
В целом, Тегеран нам понравился куда меньше тех городов, которые мы проехали. Никакой душевной теплоты и гостеприимства, обычный мегаполис с плохим воздухом.
К сожалению, музей современного искусства также оказался закрыт по причине Новруза. Надеюсь, мы еще там побываем, так как коллекция там, судя по отзывам, впечатляющая.

День заканчивался, и мы напоследок решили поехать на главную площадь Азади (Свободы), где находится узнаваемый символ Тегерана - арка Азади. Была построена Шахом где-то в 70-х.



На площади были только мы, беженцы из Афганистана и придурковатый охранник, который, упиваясь властью, гонял беженцев от фонтана, который они фотографировали. Беженцев из Афганистана в Иране много, такие же бесправные, как и наши гастарбайтеры-таджики.

Потом долго и безуспешно пытались найти какое-нибудь кафе, ресторан, что угодно, отличное от кебабной. Потерпели поражение и опять закончили вечер в кебебной.

Ночью у нас был самолет, и напоследок мы купили и съели очень вкусное и дешевое мороженое в аэропорту Хомейни. Мороженое можно считать одной из достопримечательностей Ирана, найти после него в Москве что-то более менее съедобное оказалось не такой уж простой задачей.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что Иран - это прекрасная и открытая для путешественника страна. В ней сочетается все: красивые пейзажи, потрясающая архитектура, гостеприимные и душевные люди. Мороженое и сладости можно упоминать отдельной строчкой, это - песня :). Пожалуй, единственное, что представляет некоторые трудности - это однообразие общепита, но, в принципе, можно и потерпеть ради всего остального.

Очень хочется надеяться, что это не последняя поездка в Иран. Есть планы съездить в Мешхед - священный для мусульман-шиитов город, недалеко от афганской границы, а также в сторону границ Турции и Ирака, где природа сильно отличается пустынно-гористой местности юго-востока и центральной части.

Мы любим тебя, Иран :).

Остальные фотки тут: http://format.freespeech.ru/categories.php?cat_id=40